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意大利高端牛仔品牌 Diesel 卖衣服“送”豪宅

核心提示:Diesel 推出了一套号称“有史以来最昂贵的T恤”—— The Condo T-Shirts。该系列包含143件T恤,每一件T恤上都印有一套公寓的平面图。这些公寓是 Diesel 位于佛罗里达州迈阿密 Wynwood 社区的住宅开发项目。

意大利高端牛仔品牌 Diesel(迪赛)于12月3日在迈阿密新推出了一项新的零售创意活动,以推广其首个住宅地产项目。

Diesel 推出了一套号称“有史以来最昂贵的T恤”—— The Condo T-Shirts。该系列包含143件T恤,每一件T恤上都印有一套公寓的平面图。这些公寓是 Diesel 位于佛罗里达州迈阿密 Wynwood 社区的住宅开发项目。

每件T恤的标牌零售价高达上百万美元,例如,“D6-7L”款T恤的售价为104.9万美元,“F2-L7”款T恤的售价为550万美元。购买T恤的消费者可以“免费”获得一套相应的公寓。

“The Condo T-Shirts”是由纽约创意公司 Small 为 Diesel 设计的广告营销方案,由 Hernan Corera 导演并拍摄。

Diesel 与总部位于意大利维琴察(Vicenza)的房地产公司 Bel-Invest 于2018年11月起共同开发了这些公寓,由 Zyschovich Architects 建筑事务所设计。这是 Diesel 旗下家居和内饰部门 Diesel Living 最雄心勃勃的项目。

Diesel-Wynwood 公寓位于迈阿密西南28街148号,公寓楼装饰有混凝土、管道和金属元素,其外观以黑砖、木围栏和宽玻璃窗为特色。项目共包含13种不同的房型,包括复式公寓和带有私人露台的公寓,均为精装设计。

Diesel-Wynwood 获得了 WELL 建筑体系认证,WELL 认证以建筑环境中人的健康和福祉为宗旨。该社区为居民提供的特殊设施包括:游泳池、健身房、冥想室、会议空间、开放式大厅、一个艺术画廊,以及一座热带植物庭院。

Small 创始人 Luca Lorenzini 和 Luca Pannese 在一份声明中表示:“我们想打造一场不同于其他所有房地产的宣传活动。The Condo T-Shirts 就是这样诞生的。通过这次活动,Diesel 再一次挑战常规,创造一种完全预料不到的东西。”

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未来一月关闭33家店 牛仔品牌American Eagle退出日本市场

来源:新浪时尚综合

  也包括线上网店…

  自 Forever 21 以低价出清,将最后一间店铺拉下铁门后,又有另一个品牌 American Eagle于近日宣告将要撤出其日本市场,关闭33间店铺,也包括线上网店。

  美国的知名牛仔品牌 American Eagle,在当年快时尚红极一时,曾对很多青少年的日常穿着带来不小影响。成立于1977年,总部在美国匹兹堡,设计团队位于纽约市,American Eagle Outfitters目前已成为美国超人气牛仔品牌,致力于为15至25岁的顾客提供休闲牛仔和潮流服饰。

  自成立以来,AEO一直坚持为消费者提供舒适、时尚、高质量并适合各种场合的休闲服饰。

  回过头看,2012 年 American Eagle 日本一号店于表参道登场,后续接二连三总共在日本国内设立了 33 间店铺,不过就在稍早,加盟品牌的青山商事则宣布因销售不甚理想,所以将转让经营权交给美国总公司,不过因为两方并未达成共识,所以青山商事决定提早 2022 年才结束的合约,并且在今年,也就是剩一个多月的时间内,结束全部 33 间店铺,也包括了线上网店。

  除了日本市场之外,American Eagle 早在两年前也已经全面退出英国,看来服饰零售业要面对的寒冬还远没有结束…

  而American Eagle除了本次退出日本市场以外,早在两年前已经全面推出英国,这些年零售业面对的挑战还没结束,不过American Eagle也不排除未来将由总公司重返日本市场。

  消息来源:NOWRE现客

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以复古牛仔裤闻名的美国时尚品牌Lucky Brand 完成再融资

以复古牛仔裤闻名的美国时尚品牌Lucky Brand宣布完成新一轮再融资。

本次,Lucky Brand通过现有贷方——富国银行(Wells Fargo Commercial Capital)旗下投资部门Wells Fargo Capital Finance与商业贷款公司Gordon Brothers Finance Company扩大了第一顺位抵押权贷款(First Lien Term Loan)的规模。同时,也通过私募股权投资公司Lantern Capital Partners与Restore Capital旗下合资公司提供的第二顺位抵押权贷款(Second Lien Term Loan)为现有第二顺位抵押权贷款提供了更多资金。在提供资金的同时,这家合资公司也收购了Lucky Brand的少数股权。

Lucky Brand由Gene Montesano与Barry Perlman创立于1990年,总部位于美国加州Vemon,是一家美国时装公司。除了品牌最为著名的复古牛仔裤以外,Lucky Brand还提供了各类男女服饰、鞋履配饰、家具产品与童装。

2013年12月,美国私募股权投资公司Leonard Green & Partners从Kate Spade品牌原来的母公司、美国服饰集团Fifth & Pacific手中以2.25亿美元的价格收购了Lucky Brand。

目前,Lucky Brand在北美拥有251家独立门店,并与一些百货商场和独立精品店进行了合作,品牌也拥有自己的线上电商平台。品牌复古牛仔裤价格根据制造工艺的不同,价格为79.5美元至129美元不等。

Lucky Brand的首次财务官Nigel Kershaw表示,完成再融资对于公司来说是一件极为重要的事,非常感谢贷方对品牌的信任。

本次交易,独立投资银行Houlihan Lokey与律师事务所Latham & Watkins分别担任了Lucky Brand的财务顾问与法律顾问。

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李维斯牛仔裤很火,3大原因说明一切!

牛仔裤在全世界的盛行与普及大家有目共睹,无论上工上学,早晨起床随手从衣橱一捞就是一条,实穿好搭的特性让许多人在无意识间成了 fans,要找到一位没有半件牛仔裤的朋友,恐怕比上班族一整年的全勤还要困难,这么形容或许浮夸,但你们一定懂的。

然而在现今五花八门自诩为牛仔布专家的品牌中,到底有几个不是顶着廉价布料滥竽充数的劣质货?关于这点虽无法为各位逐一探讨与佐证,但我们知道的是,百年牛仔老牌 Levi’s 在这领域绝对是不容质疑的祖师爷等级,或也几乎可以将 Levi’s 的品牌历史看作是牛仔裤的发展史,这么形容它的地位再贴切不过了。

1、百年老牌 Levi’s 怎么转眼间就火了?

不过就如同我们所说的,这么一个百年老牌,是如何在2007 年时开始于东亚地区火起来,甚至烧回 Levi’s 最初创始的欧美地区?只能说,这明显是拜日本潮流教父藤原浩(Fujiwara Hiroshi),与当时出道不久的新科港星陈冠希这对忘年之交所赐。

既然提到了两位于亚洲潮流界具有重要地位的角色,就不得不再唠叨几句。身为品牌 Fragment Design 的主理人,藤原浩具有服装设计师、歌手与 DJ 等身分,是日本知名里原宿潮流文化的领航者,在潮流玩家间更有着教父的美称;而当年的陈冠希虽为初生之犊,却以他独特的穿着品味及眼光收服众人,是将里原宿潮流文化带至华人地区的最大功臣。

虽然 90 年代末可以说是里原宿潮流的全盛阶段,不过藤原浩开天辟地的影响力仍持续至今,因此各大品牌的合作邀约依然不断,而作为牛仔裤龙头的代表,Levi’s 自然也是藤原浩所青睐合作的名单之一,与 Fragment Design 设计团队携手打造 Levi’s Fenom 此一全新支线,你还真别说,这一搞竟然就搞出了日本牛仔裤文化的顶峰时期。。

Levi’s Fenom 最经典的设计,无非就是结合了 Fragment 标志性双闪电 Logo,并将其烫印在 Levi’s 原本就具备的高品质牛仔布料上,位于牛仔裤后口袋下方的标志性闪电 Logo,再加诸冠名日本制造的极致工艺,使得日本潮人们无不趋之若鹜。随着推出的品项越多,闪电 Logo 也曾以不同形式呈现于单品中。

然而当时对日本潮流就颇为通晓的陈冠希,当然不会错过 Levi’s Fenom 的质感之作。在港台演艺圈起步便受到不小关注的他,数度于公开场合着用 Levi’s Fenom,也因为如此,原本只属于他个人私着喜好的单品渐渐为大众所知,不仅 Levi’s Fenom 的裤款开始有了闪电裤的称号,陈冠希更进一步将里原宿潮流文化带入华人地区。

这个来自陈冠希自创品牌 CLOT 的荆棘衫与 Levi’s Fenom 裤款的 Look 相信大家应该不陌生吧?经由陈冠希演绎之下,闪电裤开始变得一件难求、炒卖价格居高不下。后来 Levi’s Fenom 与其他品牌或是艺术家所推出的联名品项,更可以用疯抢来形容每次开卖的盛况,举凡与潮流品牌 mastermind Japan 的合作,以及和艺术家村上隆携手发布的系列,都令潮人们为之疯狂。

而牛仔裤品牌 Levi’s 也乘着这股浪潮一抹过往形象,在众潮人们的心目中被重新定义,似乎穿 Levi’s 也开始成为一件很潮的事了。

2、还有那些不得了的代言人!

虽说 Levi’s 在亚洲的火热由日本潮流带起,不过这些年来精挑细选出的代言人也绝对功不可没,并且相当有看头。他们通常都带给大家跨领域发展的印象,尤其是在时尚潮流这块颇为讲究,也因为具备除了演艺事业之外的专业见识,使得市场对于他们 Levi’s 代言的形象难以忘怀,除了刚刚提到的陈冠希,积极发展电竞事业的六叔余文乐、日本戏剧天王木村拓哉都在此列。

陈冠希

如同先前所述,陈冠希在街头潮流领域绝对是号人物,身为将里原宿潮流推广到华人世界的推手,他的穿着无疑是大家争相模仿的对象。2005 年首度成为 Levi’s 代言人的他,曾因发生某事(具体什么事情,大家都知道)一度隐退演艺圈,不过在 2010 年强势回归的他又再次担纲 Levi’s 品牌代言人,近日仍凭借着在潮流界举足轻重的地位,持续传递给众人他对时装的独到见解与穿搭态度。

余文乐

在 2014 年正式接下年度代言人的重大任务之前,余文乐早已跟 Levi’s 有过多次合作。屏除演艺人员的身分,个人品牌 Madness 呈现了余文乐一惯喜爱的服装风格,他不仅钟情军装、工装设计细节的研究,对于私着穿搭也别有一番见解,加上近年成功投入电竞产业,余文乐目前的发展可以说是相当多元。

木村拓哉

木村拓哉作为日本最具代表性的艺人之一,早在 1999 年就成为 Levi’s 501 裤款的代言人,凭借着在亚洲多个国家的惊人影响力,木村拓哉无非是 Levi’s 最成功的代言人之一。以美式休闲造型见长的他,无论是在戏剧、演唱会等演艺工作中会穿着牛仔裤,私底下更是 Levi’s 牛仔裤的大粉丝,甚至 5 度获得日本丹宁协会“最佳牛仔裤穿着艺人”的奖项。而日前木村拓哉时隔 20 年再次担任 Levi’s 风格大使,于 2019 年出席春夏新品发表会,并首次公开与中国女星窦靖童合作的广告画面,惊艳众人。

3、Levi’s 最抓心的经典裤型

虽然不晓得你们对于牛仔裤品牌 Levi’s 的想法,但不少人都有种共同的迷思,他们会质疑这么有年代感的品牌,是否能与时俱进,创造出符合现下流行趋势的单品?我想以 Levi’s 来说,这大概是我们最不需要担心的部分了。

既然说到与时俱进,就不得不把 Levi’s 扛坝子 501 拿出来说嘴了!自 1890 年诞生以来,从版型、面料到制作方式都不断在改变,不仅随着各个地区的生活习惯,也因应大环境的穿搭风格而逐渐改良,最明显的例子莫过于因应近年球鞋穿搭大肆流行,Levi’s 突破百年来的直筒版型,于 2015 年首次以“版型进化,再创经典”的标语推行锥形裤款,为的就是迎合球鞋文化在潮流界的盛行,将牛仔裤与球鞋搭配的可能性最大化。

事实上 501 的发展过程相当完善也格外有趣,在 1890 年正式订名 501 之前,这款裤型甚至只以XX作为代号,并且称为工作裤(Overalls)而非牛仔裤(Jeans),不过这边的 XX 并非全无意义,那是工业词汇上的「extra, extra strong」,代表它极为坚固、具有高质量之意,我们先来看看大概在1890 年的501 外型。

如果你好奇为什么会以 501 这个数字来命名裤款,那我必须告诉你这已经无从考究,1906 年的一场大地震把 Levi’s 旧金山总部和工厂震得面目全非,那是一个令美国人闻之色变的噩梦,网上依然能看到不少文献纪载这场大地震,当时 Levi’s 的许多珍贵资料正是随着这场地震而消失,当然其中就包括了 501 的命名缘由与设计理念,以及确切的上市日期。

不过经由 Levi’s 公司的努力,外型深受美国人喜爱的 501,逐渐成为品牌最代表性的型号,也在美国引燃了穿着牛仔裤的风潮。1922 年,Levi’s 首次在裤子上加上用来系腰带的裤耳,用以取代原有的吊带扣以及巴黎扣,系皮带被认为是相较之下调整尺寸更加方便的作法。

1940 年代由于第二次世界大战爆发,美国政府限制服饰产业金属和布料的用量,501 因此而大改版,不仅少了后裤腰的巴黎扣,铆钉也都拿掉,有些装饰缝线必须缩减到用烫印的来伪装(如下图,我们能看出烫印与车缝的海鸥线明显不同),主扣上甚至还印了象征胜利的月桂叶。直到 1947 年这些规定取消,不需要再节省金属及布料,所以原有的设计也都跟着回来了。

1960 年代,自 501 诞生以来工作裤的称呼终于正式被牛仔裤给取代,因为 50 年代开始,501 大受年轻族群的欢迎,然而就像时下的流行用语般,着用 501 款式的年轻人们将原本生产给工人穿的 501 以布料名称 Jeans 称呼之,在口耳相传之后,Levi’s 官方也在这年明订出牛仔裤的词汇,当然更改名称一事,与 501 逐渐转为时尚取向导致机能性缩减也绝对脱不了关系。

50 年代 501 大受学生欢迎的时候,许多美国学校开始禁止学生穿牛仔裤去上课,Levi’s 公司对此相当不满,因此反其道而行,制作了专为鼓励学生穿牛仔裤去学校的宣传广告,然而学校越是禁止,越激起了学生们对 501 牛仔裤的疯狂心理,那是 501 裤型的巅峰时期之一。

1971 年 Levi’s 复刻裤的商标由“LEVI’S”改为“Levi’s”,可以说是所有 Levi’s 爱好者最印象深刻的一年,然而更改字体的原因,乃是因应 1967 年 Levi’s 蝙蝠状商标诞生,上面写的 Levi’s 正是大写L配上小写evi’s,然而为了统一,索性将所有商标都改成“Levi’s”。然而把 L 之后的字母都改成小写的原因,据悉是为了更适当地呈现创始人 Levi Strauss 的名字以资纪念而为之。

1981 年第一条专为女性设计的 501 终于诞生,不过在这之后 501 在设计上就没有太多的重大变化,直到 90 年代日本 Levi’s 开始复刻以前的牛仔裤引发回响,这才让 Levi’s 总公司再度开始重视 501 这再经典不过的裤型。

1996 年 Levi’s 总公司成立 Levi’s Vintage Clothing(LVC) 支线,为的就是好好将 501 规划整理,并推出改良后的复刻款式。有趣的是,Levi’s 在 1997 年以 25,000 美金收购了一条 1890 年的原版 501(没错,就连总公司都没有当年的样式),此举展现了 Levi’s 重振自家经典 501 的决心。然而近年的 501,就如同一开始曾提到的,设计成裤脚稍微内缩的锥形裤,取代过往一律直筒的版型,目的除了迎合现下的球鞋文化,就是希望年轻族群再次爱上 Levi’s 的经典,不过买单与否,那还是得视个人喜好而定啰!

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牛仔原创品牌:MBBCAR窄幅,赤耳丹宁传承者

MBBCAR窄幅的成立,是为了更好的传承赤耳丹宁。在文化随波逐流的时代,依然坚守做最传统而不笼统的产品。

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为了制作更好的丹宁产品,一直执着于质感与文化底蕴,走遍世界各地寻找具有牛仔制品发展史的代表作品,坚持做逐渐被人遗忘的传统牛仔工序、技术以及工具,随后完全依照传统经典赤耳丹宁的剪裁以及细节去制作每一款产品。

MBBCAR窄幅有一句话:坚持使用传统靛蓝蓝染技术所染制的SELVEDGE DENIM窄幅红边赤耳丹宁产品,才是真正值得用青春去追求的东西!

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从2013年成立的那一刻起,MBBCAR窄幅渴望并且坚信要做好每一件产品。从一开始的一条牛仔裤,MBBCAR窄幅在萌芽和发展的过程中,逐渐丰富了作为一个男装品牌的产品线。

牛仔裤、夹克、衬衫、T恤、毛衫等,以美式复古的况味为基调,除了坚持做好赤耳丹宁牛仔,逐渐的为喜欢窄幅的顾客,寻找能够为之搭配的良方。

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龙珠Z 特兰克斯 REPLICA JACKET 短款牛仔夹克 15,500日元





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Madewell与ThredUp合作销售二手牛仔裤

对于一个名为“ Madewell Archive”的计划,Medwell和服装转售电子零售商ThredUp联手在精选商店中以每条50美元的价格提供二手牛仔裤,ThredUp在一封电子邮件中告诉Retail Dive。

发言人说,用过的牛仔布仅在奥斯汀,芝加哥,纳什维尔和纽约的Madewell商店有售,并将于11月1日在加利福尼亚州Glendale的商店出售。目前,ThredUp的客户无法放下衣服来出售或通过网站购买他们所购买的物品,但发言人说:“这种合作关系正在进行之中,因此未来可能会有迭代。”

ThredUp说,Madewell本质上是在ThredUp购物,以获取“最喜欢的过去样式,这些样式将从thredUP的库存中重新路由。”Madewell正在“选择,清洗和翻新二手Madewell牛仔布”。

转售已成为服装零售业的一个亮点,在消费者态度和消费方式不断变化的情况下,转售状况严重恶化。

考虑到该品牌的牛仔裤价格经常超过100美元(一条皮革紧身牛仔裤的价格达到近400美元的高价),Madewell选择的价格点可能会在商店中引起人们的注意。截至记者发稿时,在ThredUp上出售的一条Madewell女式牛仔裤价格为26美元。

更广泛地说,考虑到该品牌在加速增长方面所承受的压力,Madewell不能错过目前的二手销售热情。在最近一个季度,J。Crew Group报告称,其同名品牌J. Crew的收入从一年前的4.289亿美元下降了7%,至3.991亿美元,而Madewell销售额从1.217亿美元增长了15%,至1.379亿美元。

尽管以牛仔布为主的品牌仍然很小,但该公司一直在努力使其迅速发展,并在全国范围内稳步开业。是否准备好,该公司还计划同时进行分拆和首次公开募股,以表现更好。

为了与ThredUp并驾齐驱,Madewell加入了其他零售商,包括Macy’s和JC Penney,ThredUp联合创始人兼首席技术官Chris Homer最近将努力视为增加客流量的举措。ThredUp发言人在给Retail Dive的一份声明中说,这种合作关系建立在正在进行的再利用和回收计划的基础上。

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TOMMY JEANS 2019秋季中国新锐音乐人数字宣传活动

荷兰,阿姆斯特丹(2019年9月)——TOMMY HILFIGER,作为PVH集团的全资子公司[纽交所代码:PVH],宣布启动TOMMY JEANS?2019秋季数字宣传活动,由说唱歌手兼唱作人小鬼、说唱歌手Vava等中国新锐音乐人助阵。宣传活动将于2019年9月强势登陆。

由Thuan Tran执导、Julian Song掌镜的宣传片,从TOMMY JEANS 2019秋季全球广告片中获得灵感,为时尚与音乐新锐代言。艺人们身着设计大胆的街头服饰,穿梭于城市风景,展现力量、自信和真实的自我。

2019秋季TOMMY JEANS系列着意探索功能与传统的碰撞,以玩世不恭的气质再现牛仔经典。该系列采用更具可持续性的面料重塑经典款式,包括由100%再生棉材质制作的锥形牛仔裤和短裙,以及使用全新滞销品面料和辅料制作的不同色调的黑色牛仔外套夹克。源自滞销商品的补丁、纽扣和铆钉为每件服饰带来独特触感。灯芯绒材质为卡车司机夹克增添了桀骜不驯的气质,而浓郁的珠光蓝使复古风长裤和工装裤洋溢热情和活力。90%以上的原材料来自滞销品面料,并饰有来自滞销品的铆钉和再压制皮革贴片,重新定义了牛仔服饰。标志性的TOMMY JEANS旗帜图案广被泛应用于整个系列,星星和条纹印花则为休闲风增添年轻活力。该系列将深深吸引喜爱高端独特的牛仔设计的消费者。

热爱本品牌的朋友与粉丝可添加#TommyJeans标签或@TommyHilfiger,在社交媒体上参与交流互动。

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牛仔品牌Diesel美国公司激进的三年“翻盘”计划

图片来源:Diesel

记者 | 黄姗

意大利服饰零售商Diesel S.p.A的美国分公司在完成破产清算程序后,正式进入三年“翻盘”计划。该公司计划将通过调整现有零售网络、在全球市场开设全新概念门店等激进举措在2021年前实现盈利。

Diesel美国(Diesel USA)首席执行官Stefano Rosso近日向《女装日报》表示,通过今年内在全球多个市场增加或翻新全新零售概念店,他想重新洗牌品牌在市场上的零售现状。完成破产清算程序后的Diesel目前在美国共有20间全价门店,Rosso计划在未来三年这一数字将达到30~35。Diesel美国在今年关闭了两间位于纽约,一间位于佛罗里达州奥兰多和一间位于夏威夷的全价店。

该品牌还将推出一系列规模较小,但内部装潢会更加模块化的新概念门店。今年5月在哥本哈根新开了一间概念店,而新概念店在上海、北京、深圳、东京和大阪都已经开业。而首个北美新概念店将于今年9月在迈阿密开业。

Diesel哥本哈根概念店

此外,Diesel美国在过去两年还砍掉了不符合该公司溢价分销策略的批发合作商。目前该品牌只在Saks Fifth Avenue、Bloomingdale’s和Neiman Marcus百货商店销售,专卖店则开在Opening Ceremony、Social Status、Dover Street Market和Live in New Orleans等买手店内。“现在我们有一个数量更少但更优质的经销网络,非常健康。”

目前已经摆脱债务的Diesel美国拥有一个全新的三年“翻盘”计划。除了上述对品牌零售网络的重新打造和翻新、开设概念快闪店和精简批发渠道之外,这项商业计划书还包括“加强电商业务,和推出新的产品线和生活方式合作。”

Diesel美国在今年3月向美国威尔明顿地区破产法庭递交破产保护申请,并递交了一项重组计划。这份重组计划包括关闭Diesel在美国多家门店,以及一份调整过的商业计划书。

Diesel美国公司向母公司和第三方供应商购买商品,再通过本地零售店、奥特莱斯工厂和在线渠道售出衣服。该公司在过去二十年一直处在盈利状态。但因为2008年金融危机和全球经济衰退的影响,Diesel美国的资产负债表紧缩。虽然全球经济在2011年开始逐渐复苏,但该公司并未从中受益,从此一蹶不振。

递交破产重组计划的时候,Diesel在全美11个州共有28间门店,其中17间为全价商店,另外11间是奥特莱斯工厂店。Diesel美国公司资产为1亿美元,负债5000万美元。Diesel美国将破产归因于销量跳水、现金周转失败、租金高企、不愿意让步的房东以及一些网络欺诈和盗窃事件。该美国子公司列出了总计740万美元的无担保债务。

该法院最终在今年4月17日批准了Diesel美国的这项破产保护申请以及商业计划书,包括解冻和支付略超过2600万美元为商业计划提供资金,以及额外的1000万美元用于支持重组计划。Diesel美国公司立即偿还了对所有债务人和房东的欠款,并结清了所有负债。

《华尔街日报》此前报道认为,Diesel美国公司走下坡路一方面由于传统零售渠道受到挤压,消费行为发生巨大变化。从2014年开始,Diesel美国公司的销量锐减,亏损严重。与其他承受巨大压力的零售商类似,这些亏损主要集中在线下全价商店上。此外,牛仔服饰品类整体销量下滑也对Diesel造成了打击。随着消费者的热情逐渐转向瑜伽服热裤等运动服饰,牛仔服饰已经不再像巅峰时期那样流行。

另一方面也是因为Diesel美国公司内部管理不善造成的。《华尔街日报》在这篇报道中表示,Diesel美国此前的管理层在公司走下坡路的时候决定签订新的租约,并推出了一项最终失败的庭外重组计划。从长期来看,这些做法非但没有解决,反而恶化了Diesel公司经营存在的问题。

因此,在递交的重组计划中,Diesel美国表示已经组建了一支新的管理团队。这支团队“已经制定了一个未来三年的新战略路径,以恢复Diesel品牌在美国市场的地位,把(公司)带回其衰退前的盈利能力,确保品牌能继续在美国运营,以及保留数百个就业机会。”

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揭密全球牛仔裤大牌在国内加工厂谍照(有LEVIS,LEE,ONLY,HM等)后的沉思

相信大家都记得陈年在为凡客做宣传时,经常谈到说什么LV和凡客是一个工厂生产的之类的话了!暗指你们所追求的奢侈品也就是这么回事。当然奢侈品牌为了高利润,很多是不承认他们离开原产地生产的,比如Prada,Prada之前是死活不承认在中国有代工厂的,后来2011年底一家中国的Prada代工厂曝光,就自己招了!

揭密全球牛仔裤大牌在国内加工厂谍照(有LEVIS,LEE,ONLY,HM等)后的沉思

其实世界上绝大部分品牌的服装商都把订单下到中国,中国的工厂背负着“血汗工厂”的名声和污染环境的代价,赚取微薄的加工费用。丹宁说(denimsay) 今天说说牛仔裤在国内加工厂的冰山一角!希望对你有启示!

揭密全球牛仔裤大牌在国内加工厂谍照(有LEVIS,LEE,ONLY,HM等)后的沉思

中国是全球牛仔行业产量出产最多的国家,占全球约70%,其国内有几大牛仔裤生产基地,分别是上海、常州、扬州、南京,广州这几个地方是属于国内高端牛仔裤加工生产地,而全球高端的生产地则是日本,土耳其。如:LVC等!这也就为何日本品牌的原色牛仔裤这么受欢迎了,因为很多都是在当地产的!

揭密全球牛仔裤大牌在国内加工厂谍照(有LEVIS,LEE,ONLY,HM等)后的沉思

带大家参观是为一些牛仔裤大品牌加工的工厂!品牌差异较大,价格不一样,出自同一工厂,也没什么好惊讶的啦! (LEE,LEVIS, Diesel, Ck,Zara,Hm等都有)

揭密全球牛仔裤大牌在国内加工厂谍照(有LEVIS,LEE,ONLY,HM等)后的沉思
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