讲讲牛仔裤变迁史,你知道它经历过几个浪潮吗?

讲讲牛仔裤变迁史,你知道它经历过几个浪潮吗?
2022年12月10日 No Comments 牛仔新闻 hjbuye

社会经济学家经常用浪潮来指某个行业发展周期和趋势。那么我们目前经历过什么样的牛仔浪潮?自Jacob Davis和Levi Strauss将铆钉放在裤子上以来的150 年里,牛仔裤的文化身份也在不断演变。从它的工作服起源,到大众消费,再到现在作为手工艺品的地位,我认为我们目前正处于牛仔裤的第四次浪潮中,牛仔裤已经超越了它不起眼的工作服起源,成为一种手工艺品。

第一波浪潮 (1873-1920)之矿工和工作服

1873年5月20日,Levi Strauss和Jacob Davis获得了铆接服装的美国专利,标志着我们今天所熟知的牛仔裤的诞生。它们的客户群体主要由矿工和其他体力劳动者穿着,他们需要耐磨的衣服来进行苦力劳动减少伤害。因为牛仔布不时尚,牛仔裤当时不流行,它是纯粹的功能性的商品。如果有人关心牛仔裤的品牌,那纯粹是为了货比三家,看谁更耐穿而已。(下图为美国科罗拉多州萨利纳矿山的金矿工)

第二次浪潮(1920-1970)之叛逆者和牛仔

大约在1920 年代,无声电影正处于鼎盛时期,许多美国人开始将牛仔裤与其他事物联系在一起。西方电影在全国各地上映,银幕上的男人们都穿着牛仔裤。这些电影中的英雄们都是坚韧、善良和诚实。他们所穿的牛仔裤也传递相同的价值观。于是各地的年青人和孩子们都想打扮成一样,所以牛仔裤的受欢迎度大大提升了。(下图为西部明星汤姆·米克斯身穿牛仔裤)

当时牛仔裤品牌公司则迎合他们,像Lee甚至将他们的牛仔裤明确宣传为Cowboy牛仔裤,与此同时,许多退伍军人二战归来后拒绝重新进入上流社会,继续穿着牛仔裤和皮夹克。他们的坚持也引起了郊区青少年的共鸣,他们同样在反叛、 狂野和摇滚等电影中看到了叛逆者的迷人一面,也间接让牛仔裤开始进入休闲服装的领域。(下图美国演员詹姆斯迪恩在电影中穿的牛仔裤)

第三次浪潮(1970 年至今)之高级时装和休闲装

在此之前,牛仔裤贸易一直由三巨头主导:Levi’s、Lee 和 Wrangler;几乎所有的牛仔裤都是布边的、僵硬的、不舒服的。但随着牛仔布越来越受欢迎,许多已经发展起来的品牌决定尝试向市场投入不同的牛仔裤。如Calvin Klein、 Guess和 Jordache推出了他们自己的“高级”牛仔裤,这些牛仔裤经过预洗和做旧处理,提高舒适度,成为明星大腕街拍的单品。

进入80年代牛仔裤,这股明星街拍的浪潮让这一种工作服脱颖而出,牛仔裤很快成为大多数西方世界默认的休闲裤选择。牛仔裤不再是青少年叛逆的表现,也不再代表艰苦体力劳动者或者蓝领工人群体基本款。穿牛仔裤不仅变得流行,而且成为所有休闲装最经典的基本款。(下图1980 年非常年轻的Brooke Shields为Calvin Klein做模特)

第四次浪潮(1980 年至今)之日本复兴

随着北美牛仔裤变得越来越普遍,日本狂热者长期以来一直崇拜美国牛仔裤(1940 年代至 1960 年代)的“辉煌岁月”,并决定自己复刻这一类牛仔裤。1979 年,Shigeharu Tagaki创立了一家新的牛仔裤公司,即后来的Studio D’Artisan(小猪)。该品牌的创建是为了振兴旧款的牛仔裤,并使用诸如绞染工艺。(下图为一条 Studio D’Artisan牛仔裤和Big John R609牛仔夹克)

小猪SDA牛仔裤非常受欢迎,很快EVISU等其他几家公司(统称为大阪五虎) 开始生产类似风格的牛仔布。牛仔裤对他们来说不仅仅是裤子,它们是一种文化标志和一段历史,他们愿意竭尽全力为曾经大规模生产的商品创造一个手工版本。正是这种复刻牛仔裤的想法,很快在2000年代初回到了美国,例如Rising Sun & Co.、 Left Field NYC和 Raleigh Denim 等较小的品牌开始生产自己的牛仔裤,其中包含许多早期的历史细节,但款式更新了。(下图为Cone Mills 的白橡树厂内的一张旧照片,这是美国最后一家镶边牛仔布制造商。)

在这个阶段,对很多热情洋溢的牛仔裤发烧友来说,他们关心的不仅仅是品牌名称,他们还想知道生产面料的工厂,甚至是棉花本身的原产国。这种热情在整个牛仔布行业带来了新的透明度和对更高质量面料和更高染色技术的欣赏。于是产生了坚持使用日本面料加拿大生产的Naked&Famous,也有使用津巴布韦棉著名的桃太郎牛仔裤等新生代品牌。

总体来看,从牛仔裤的变迁史,我们就可以得知再也没有一件时装能像牛仔裤这样低调的改变着世界,从原始,反叛到美国化,再到流行时尚,最终回归复古化。它是世界的牛仔裤,也是属于每个人的牛仔裤。接下来它会走向何方,谁知道呢?欢迎你留言与我们交流,说说牛仔裤未来还会发生什么变化。

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